Как спасти рассаду помидоров

Часто вижу, как бабушки везут помидорную рассаду на место постоянной прописки. Некоторые кусты достигают такой высоты, что их просто неудобно перевозить. Происходит это от того, что желая получить урожай пораньше, томатную рассаду высаживают в конце февраля- начале марта. И вырастает растение длиннющим и с тонкими ломающимися веточками. Есть ли смысл ждать хорошего урожая от этих переростков?

Несколько лет назад так получилось, что семена сорта «Агата» попали к нам слишком поздно. Это было уже начало апреля, даже ближе к середине месяца. А вырастить этот сорт с необычной окраской очень хотелось. Мы все-таки рискнули и посадили семена. Когда остальная рассада (посаженная в правильные сроки) уже была готова к пересадке в открытый грунт, сорт «Агата» выглядел лилипутом. Но мы высадили его тоже, одновременно, со всей остальной рассадой. Не обошлось без язвительных замечаний соседей. Помню, мама даже расстроилась из-за этого. Но «Агата» нас не подвела – первые помидоры мы сорвали с ее кустов! Конечно, когда мы высаживали, то знали, что это скороспелый сорт и надеялись, что он просто успеет созреть за сезон. А он оказался еще и самым первым. Вот как бывает. 

Хотела поместить фотографию этого сорта помидоров. Но почему-то везде - эти помидоры красного цвета. Наш же сорт был такого темного цвета - ближе по окраске к сортам черных помидоров. И у него очень сладкие на вкус плоды. Вот нашла что-то похожее на тот - наш сорт. А стебель и листья у него с фиолетовым оттенком. Я уже не помню, кто дал нам эти семена. Но сказали, что сорт называется "Агата". Может и ошиблись...

Вообще растения одного сорта при более поздних посевах развиваются быстрее и догоняют рассаду высаженную раньше. При этом растения получаются более крепкими и компактными. Рассада, просидевшая в домашних условиях более 60 дней, уже будет дольше приживаться. А если у вас скороспелый сорт, то имейте в виду, что от всходов до начала цветения у них проходит около месяца. Случай с сортом «Агата» подтверждает, что хорошую рассаду можно получить, посадив семена в начале апреля. Если у вас хорошо утепленная теплица и земля в ней рано прогревается, то семена таких скороспелых сортов можно высадить прямо в грунт.

Задачей растения является оставить после себя жизнеспособное потомство. Если вы не успели вовремя высадить рассаду в грунт, растение начнет выполнять свою задачу и все силы бросит на выкармливание образовавшегося потомства. Но плодов будет всего 1-2 штуки. Что делать?

Эти плоды надо будет сорвать, растение высадить. Если оно уже высажено, оно может застрять в этой фазе «выкармливания», поэтому, чтобы избежать этого – все равно сорвите плоды. Хорошенько полейте и подкормите растение, чтобы стимулировать рост крепких листьев, которые смогут питать соцветия.

Не советую сильно заглублять томаты при посадке. Я всегда копаю под рассаду томатов не ямки, а - неглубокие канавки. Растения стараюсь уложить аккуратно вдоль этой канавки. На поверхности оставляю совсем небольшую часть растения. Стебель лежит вдоль канавки, листья на нем я не обрываю. Когда вы закроете его землей, на нем образуется много новых корешков, они быстро помогут растению окрепнуть.

Бывает, что при посадке рассады, переламывается стебель растения. Не переживайте, сажайте растение в землю. Если отломанная верхушка хорошей длины, она сгодится для посадки. Если же со стороны корешка осталась большая часть растения, то сажайте корешок. Отломанная верхушка также образует в земле корешки и порадует вас урожаем.

Такую особенность томатной рассады можно применять для спасения переросших растений. Срежьте основной стебель и поставьте его в воду. Ко времени высадки в грунт, у него образуется мощная корневая система. А у растения, у которого вы срезали стебель, появятся боковые побеги.

Удачной вам рассады!

---

Неинфекционные болезни помидоров

Есть такие заболевания помидоров, которые вызываются не инфекцией, а просто неправильной агротехникой. Поговорим сегодня о них. В дальнейшем будут статьи и о других болезнях помидоров, вызываемых вирусами или бактериями, и о вредителях-любителях вкуснейших плодов этого растения.

Зеленое пятно

Первые признаки заболевания появляются у плодоножки помидора, затем они распространяются на любом участке плода. Благоприятными условиями для развития этого заболевания является повышенная температура воздуха и на ее фоне добавляется недостаток калия и азота в питании растения.

Предупредить болезнь можно правильным обильным поливом и подкормкой нитратом калия и азотными удобрениями. Если растения выращиваются в теплице, то следите, чтобы воздух в ней не перегревался – чаще проветривайте в жаркую погоду.

Дуплистость плодов

Если вы разрежете плод, пораженный этим заболеванием, то увидите пустые семенные камеры. Сам плод при нажатии сжимается из-за наличия пустот в нем. Причина этого лежит в плохом опылении. Иногда пустоты появляются из-за интенсивной обработки цветков растения стимуляторами роста. Соблюдайте меру! Не заставляйте растение торопиться неоднократными обработками стимуляторами. Выдерживайте сроки между обработками. Спешка, вы сами знаете, когда хороша.

Предотвратить или хотя бы уменьшить дуплистость можно ручным потряхиванием кистей растения, чтобы улучшить опыление. Также можно привлекать на участок полезных насекомых (пчел, ос, шмелей). Найдите на участке место и посадите на нем растения и цветы, привлекающие полезных насекомых. Да можно даже не выделять специального места, а просто посадить, где только есть возможность, эти растения хоть по 1-2 штучки. Мешать они не будут. А вот пользу принесут немалую. Уменьшит количество больных плодов и подкормка растений сульфатом калия.

Растрескивание плодов

Растрескивание может быть и особенностью сорта, но в большинстве случаев зависит от регулярности полива. Проявляется это заболевание в жаркую погоду. Если растение в этот период, регулярно не поливалось, и вдруг прошел хороший ливень, то тонкая кожица плода не выдержит внезапно поступивший объем воды. Результатом будут треснувшие плоды.

Чтобы не допустить потери товарного вида помидоров, старайтесь регулярно поливать их. При выращивании в теплицах соблюдайте температурный режим. Не давайте растениям перегреваться. Проветривайте теплицы.

Свертывание или скручивание листьев

При позднем обрывании пасынков и нижних листьев в растениях нарушается баланс между надземной частью и корневой системой томатов. То есть листья резко начинают получать большее количество воды с растворенными в ней питательными веществами и не успевают их переработать. А корни продолжают поставлять питание, рассчитывая на уже оборванные листья. Оставшиеся листья закручиваются на верхнюю сторону, становятся похожими на лодочку.

Если томаты получают, чересчур, обильный полив, это тоже может вызвать скручивание листьев. Факторами, влияющими на развитие этой болезни, могут быть и избыток азотистых веществ в почве, и недостаток фосфора, а также чрезмерно сухой воздух.

Делаем выводы. Опять надо соблюдать режим полива и проветривания. Плюс к этому необходима внекорневая подкормка растений марганцем, бором, медью (борная кислота или бура – 2 г, перманганат калия (марганцовка) – 4 г, сернокислая медь – 2 г, сернокислый магний – 2 г на 10 литров воды).

Вершинная гниль плодов

При этом заболевании верхушки плодов принимают бурую окраску. Начинается болезнь с появления на вершине зеленых плодов вдавленных пятен темно-зеленого цвета. Затем они буреют, становятся сухими и твердыми на ощупь.

Болезнь может появиться и в открытом грунте, и в теплице. Подвержены ей ослабленные неблагоприятными условиями растения.

Улучшение агротехники – своевременный полив, подкормка кальцием, снижение доли азотных удобрений – может приостановить развитие болезни

С плохим поливом, недостаточным опылением связано опадание цветков, усыхание завязей, измельчение плодов до 4 мм в диаметре. Не давайте образовываться корке вблизи корневой системы, это также неблагоприятно скажется на здоровье растения.

Соблюдайте агротехнику и многие болезни минут ваших питомцев!

---

Баклажаны

Баклажаны – это еще один житель Пасленовой долины. Баклажаны – не такая уж и сложная культура для выращивания. Ведь, многие, именно, по этой причине отказываются от этой культуры на своем участке. Агротехника помидоров не намного легче, чем агротехника баклажана. Если вы умеете выращивать помидоры, то и баклажаны вам по плечу. А посадив и вырастив такое чудо, вы не разочаруетесь. Купленный на рынке или в супермаркете баклажан не идет ни в какое сравнение с овощем, выросшим на вашей грядке.

Выращивая баклажаны, надо помнить о некоторых особенностях этой культуры. Плоды баклажана могут завязаться только под воздействием прямых солнечных лучей на цветки, поэтому загущенность посадок – это один из факторов, которые снижают урожай. Баклажаны не любят пересыхания почвы, поливать их надо обязательно 2 раза в неделю. Баклажанам требуется обязательное пасынкование, при этом на кусте оставляют не более 2-3 пасынков и 5-8 плодов. Чтобы кусты не падали, их необходимо подвязывать к шпалере. Баклажаны любимы не только людьми, но и для колорадского жука – это тоже очень лакомый плод. Придется оберегать свой огород от этого «прожоры».

Корневая система баклажанов в молодом возрасте слабая, у взрослых растений она превращается в мощный корень, мощнее, чем у перцев. В глубину корень взрослого растения уходит на глубину до 1,5 м. Активная часть корней располагается в верхнем слое почве на глубине 20-30 см. Таким корням требуется обязательный полив, о котором я писала выше. Вода наиболее необходима баклажанам в период плодоношения. В холодную и пасмурную погоду избыток влаги оказывает вредное влияние на растение, замедляется его рост, опадают цветки и завязи. Кроме того, корни баклажана отличаются повышенной чувствительностью к недостатку воздуха и питательных веществ.

Для баклажанов необходимы почвы структурные, легкие, хорошо проветриваемые и богатые органическими веществами. На плотных, тяжелых почвах, которые, к тому же, недостаточно обеспечены воздухом процесс питания растений очень затрудняется. Баклажанам очень нравятся подкормки органическими и минеральными удобрениями. Особенно, отзывчивы баклажаны на внесение перепревшего навоза и перегноя.

Стебель баклажана очень прочный, деревянистый, округлый. Окраска стебля и узлов зеленая, в верхней части переходит в бледно-фиолетовый, темно-фиолетовый или слабопигментированная. Высота стебля от 25 до 100см и выше. В открытом грунте чаще выращиваются растения с высотой стебля 30-55 см.

Баклажан имеет крупные от 7 до 35 см в длину листья и одиночные или собранные в завиток крупные цветки от светло-лиловой до темно-фиолетовой окраски.

Плоды баклажана – многогнездные ягоды, разной величины и формы. Масса плода от50 до 2000 г, форма шаровидная, грушевидная, удлиненно-грушевидная, цилиндрическая, яйцевидная, овальная, серповидная. Окраска плодов варьируется от белого до темно-фиолетового цвета. Длина плода от 6 до 70 см с плотной, средней плотности или рыхлой мякотью. Мякоть может быть белой, зеленоватой или кремовой окраски, на вкус она может горчить или же оказаться совсем без горчинки. Например, в сортах баклажанов Мария, Принц и Галина вообще отсутствует горечь.

Семена баклажана округлые, плоские, кремового или темно-кремового цвета, гладкие, без опушения. Всхожесть семян баклажана сохраняется в течение 3-8 лет.

Еще почитать статьи похожей тематики:

---

Для чего помидорам нужен свет

Продолжаем разговор о том, какие еще требования предъявляет помидор к условиям выращивания.

Помидоры очень требовательны к освещенности, особенно этому фактору следует уделять внимание, если вы выращиваете помидоры в защищенном грунте. Количество света, получаемое растениями, оказывает влияние на скорость роста и развитие растения. Для формирования соцветий и цветков помидорам требуется высокая степень освещенности. При низкой интенсивности света соцветие закладывается гораздо выше, чем обычно (над 10-13 листом и даже выше), количество листьев между соцветиями увеличивается. Такой процесс может проявиться при выращивании рассады в короткие зимние дни в средней полосе страны, когда световой день еще не велик и сила солнечного света еще очень мала. Соцветия, появившиеся в таких условиях, имеют небольшое количество цветков, которые в своем большинстве окажутся пустоцветами, то есть они не завяжут плодов. Выращивая рассаду в это время, необходимо досвечивать растения искусственно.

В ранние весенние месяцы светового освещения может оказаться также маловато для выращивания рассады, которую потом перенесут в защищенный грунт. При недостатке света помидорные всходы вытягиваются, образуя тонкие стебли с мелкими светлыми листьями. Чтобы этого не произошло, необходимо максимально использовать естественное освещение. При выращивании рассады в теплице этому способствует минимальное число перекрытий в кровле, ориентированность теплиц по сторонам света, поддержание стекол теплицы в чистоте, правильное размещение растений.

Раз уже зашел разговор о правильном размещении растений, то следует сказать, что от этого фактора зависит площадь питания помидоров. Если посадки будут загущены, то это ведет к быстрому росту растений в высоту, что отрицательно скажется на качестве рассады.

Однако, хочу вас предупредить, что при непрерывном освещении плохо развивается листовая пластинка, на ней появляются хлоротичные пятна, рост растений задерживается. Не переусердствуйте! В условиях полярного дня (когда день длится целые сутки и освещенность растения также оптимальна) задержки в росте растений не наблюдается, так как в течение суток происходит колебание степени освещенности и особенно температуры. Помидоры слабо реагируют на длину дня, оптимальным для них является 14-16-часовой световой день.

Освещенность и температура очень влияют на скорость развития помидоров. Чем лучше освещено растение, чем лучшие температурные условия для него созданы, тем раньше созревают плоды. Помидоры предпочитают прямой солнечный, а не рассеянный свет. Поэтому в осенне-зимний период, когда преобладает рассеянная радиация, или если вдруг зарядили дожди и на улице постоянно пасмурно, то качество плодов ухудшается.

Ультрафиолетовые лучи способствуют накоплению в растении витамина С, повышают его холодостойкость. Закаливание рассады также представляет из себя обработку растений ультрафиолетом.

В новые сорта и гибриды заложена способность наиболее полного использования солнечной радиации. Такие помидоры способны расти в экстремальных условиях. Они рекомендуются для защищенного грунта, лучше переносят низкую освещенность, чем сорта рекомендуемые для выращивания в открытом грунте.

Еще почитать статьи похожей тематики:

---

Требования помидора

По длительности вегетационного периода все сорта помидоров делятся на раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.

Вегетационный период раннеспелых сортов составляет 100-105 суток, среднеранних – 106-110 суток, среднеспелых – 11-115 суток, среднепоздних – 116-120 суток и позднеспелых – более 120 суток.

Помидоры – это очень требовательные к теплу растения. Семена у большинства сортов начинают прорастать только при температуре 10-15°С, но наилучшая температура для этого 22-25°С. Да и в дальнейшем такая температура очень благожелательно воспринимается помидорами и они при таком температурном режиме лучше растут и развиваются. При снижении температуры до 13-15°С помидоры начинают капризничать – у них не раскрываются бутоны, а завязь опадает. При температуре 10°С помидоры, вообще, перестают с вами дружить и их рост прекращается.

Слабые заморозки (-1…-2°С) губительны для большинства сортов, а при легких заморозках (-0,5…-0,8°С) гибнут только цветки и плоды.

В сухую и жаркую погоду при температуре выше 30°C рост этих «неженок» также прекращается, а при 35°С и более пыльца помидоров теряет жизненную силу и цветки не опыляются.

Но все же, не смотря на свои капризы, томат устойчив к воздушной засухе, поэтому он лучше растет на менее увлажненных почвах, так как имеет хорошо развитую корневую систему. Однако, это не значит, что потребность во влаге у помидоров меньше, чем у других овощных культур. На хорошо увлажненных почвах корневая система растения может более полно использовать удобрения, но избыток влаги может привести к заболеванию помидоров.

По сравнению с другими овощными культурами помидоры менее требовательны к плодородию почвы. Они могут расти на суглинистых и супесчаных почвах. Не очень тяжелая глинистая почва также может подойти для выращивания этой культуры. Тяжелые солонцеватые заплывчатые почвы малопригодны для выращивания помидоров – хороших урожаев вы здесь не получите.

Наиболее высокие урожаи получают на легких, хорошо прогреваемых и богатых органическими веществами почвах. Органические удобрения вносят в почву под помидоры за год до их запланированной посадки. По свежему навозу на плодородных участках растения могут удивить вас большой зеленой массой, а вот плодов много вы, вряд ли, получите, так как сроки созревания помидоров сильно увеличатся.

Из минеральных удобрений для растений наиболее необходимы фосфорные и калийные. Очень хорошо применять для удобрения золу, которую вносят по 1-1,5 кг на 10 кв.м. На бедных почвах можно получить высокий урожай, если совместить внесение органических и минеральных удобрений. Сделать это следует при высадке рассады на постоянное место, внося удобрения в каждую лунку. Кислотность почвы для помидоров не играет такой особой роли, как, например, для растений из семейства капустных, которые при излишней кислотности почвы заболевают килой.

Помидоры хорошо растут на достаточно освещенных участках. При недостатке света углекислота воздуха усваивается медленнее, а следовательно и рост и развитие растения замедляется. Наиболее требовательны к световому режиму всходы и рассада.

Еще почитать статьи похожей тематики:

---

Цветки, завязи и плоды помидоров

Теперь поговорим о цветках, завязях и плодах помидоров. Они тоже бывают очень даже разные.

Помидоры – самоопыляющиеся растения. Цветки они имеют среднего размера, с 5-6 лепестками и таким же количеством тычинок, сросшихся в конусную колонку, внутри которой находится пестик.

У сортов, имеющих слаборазветвленные кисти, обычно развивается 4-12 цветков. У сортов же с сильно ветвящимися кистями формируется свыше сотни цветков. Плоды в кистях одних сортов расположены свободно (рыхлая кисть), у других - очень тесно (компактная кисть). У сортов со сложной кистью часто случается опадение цветков, так как растениям не хватает питательных веществ на такое обильное цветение. Поэтому нет оснований считать, что сорт с сильно разветвленными кистями дают самые высокие урожаи. Созревание плодов одной сильно развитой кисти бывает растянутым. Часть плодов на такой кисти уже созревает, а на концах кисти еще могут только раскрываться цветы.

Среди помидоров встречаются сорта, в цветках которых рыльце и пестик выступают за зону тычинок или находятся на одном уровне с тычиночной колонкой. У таких сортов самоопыление происходит значительно хуже. Они обычно опыляются только, когда цветок наклонен книзу. У таких сортов чаще бывают случаи перекрестного опыления, особенно в жаркую и ветреную погоду.

Растения помидоров содержат жидкость с резким неприятным запахом. Он, наверно, вам тоже знаком, если вы прикасались к растущим кустам помидоров. Этот запах выделяется при поломке волосков, которыми покрыто растение. Поэтому насекомые редко посещают цветки помидоров. Перенести этот запах могут только мелкие трипсы, цикадки и шмели.

У сортов с крупными и многокамерными плодами и цветок более сложного строения. В пыльниках таких цветков бывает 30-60% стерильных нежизнеспособных пыльцевых зерен, вследствие чего часть завязей с неоплодотворенными в них семяпочками опадает, особенно часто это случается при неблагоприятных погодных условиях. А из сохранившихся завязей вырастают малосеменные плоды, которые нередко бывают уродливыми и ребристыми.

Плоды у разных сортов помидоров бывают разной формы: плоские, плоско-округлые, округлые, округло-овальные, удлиненно-перцевидные. Размер же плодов зависит не только от сортовых особенностей, но и от условий выращивания: на плодородной почве плоды заметно крупнее, чем на менее плодородной недостаточно влажной почве. Плоды до 70 г – мелкие, 70-100 г – средние, свыше 100 г – крупные.

Мелкоплодные сорта имеют обычно малокамерные плоды, в которых больше семян, чем мякоти. У крупноплодных сортов больше мякоти, чем семян, потому их и называют малосеменными.

Вкус плода помидора не зависит ни от величины куста, ни от величины плода, ни даже от цвета. Вкус плода зависит только от абсолютного содержания сахаров и сахарокислотного коэффициента: чем выше сахарокислотный коэффициент (7-12) при высоком содержании сахаров, тем лучше вкус помидоров. При недостатке света и тепла, избытке влаги в почве и в воздухе, избытке азотных удобрений плоды становятся водянистыми, менее сладкими и вкусными. Своевременный полив, внесение необходимого количества перегноя и фосфорно-калийных удобрений не только дадут вам большой по количеству плодов урожай, но еще и сладкие плоды.

Еще почитать статьи похожей тематики:

---

Какие бывают помидоры (продолжение)

Продолжаем разговор о том, как и чем отличаются разные сорта помидоров, начатый в более ранних статьях.

У низкорослых (детерминатных) сортов помидоров, особенно у карликовых, первая цветочная кисть появляется низко – уже над 5-6 листом, последующие цветочные кисти располагаются очень часто: через 1-2 листа, а в верхней части они развиваются одна за другой и листьев между ними не бывает. К карликовым сортам относятся растения не выше 40 см в высоту, среднерослые сорта могут вырасти до 80-90 см.

Низкорослые сорта помидоров также подразделяются на штамбовые и нештамбовые. Штамбовые растения очень компактны, включая и корневую систему. Стебель у них прямостоячий, наклоняется лишь во второй половине вегетации в разгар плодоношения. Листья у таких помидоров гофрированные. Рассада штамбовых сортов не так быстро вытягивается, высаженные растения очень хорошо приживаются. В моей практике было такое, что случайно при посадке такой штамбовой рассады я неудачно взялась за растение и полностью отломила у него корневую систему. Я знала, что помидоры могут давать дополнительные корешки от стебля, если их окучивать землей. Поэтому я не стала сильно расстраиваться, просто посадила это растение в землю, хорошо его полила и стала ждать результатов. Конечно, из-за того что растение лишилось корня и части стебля, оно стало короче, но при заботливом уходе, оно все-таки прижилось и догнало своих соседей. В дальнейшем штамбовые сорта имеют меньше пасынков, а развивающиеся боковые побеги мельче, чем у нештамбовых сортов.

Нештамбовые сорта помидоров очень разнообразны: они отличаются по срокам созревания, по величине плодов, по высоте самого растения. Высокорослые сорта в своем большинстве имеют средние и поздние сроки созревания плодов. Первая кисть у них появляется над 6-8 листом, а последующие развиваются через каждые 2-4 листа. Частота появление цветочных кистей зависит от погодных условий. Растения высокорослых сортов не могут удержаться в прямом положении только за силы своего стебля, поэтому их приходится подвязывать в открытом грунте к кольям, в теплицах – к шпалерам. Листья у высокорослых помидоров бывают как гладкими, слабоморщинистыми, так и сильногофрированными. Иногда наблюдается скручивание листьев. Не надо этого сильно пугаться. Это явление зависит от сортовых особенностей и нарушения режима влажности, условий питания. Наладьте этот режим и проблема должна уйти. Хотя скручивание листьев может происходить и при некоторых заболеваниях помидоров. Об этом я напишу в ближайших статьях.

Еще почитать статьи похожей тематики:

---

Какие бывают помидоры

Помидоры – это одна из ценнейших овощных культур. Вы не найдете ни одного огородного участка, где бы не росло это растение. Любители-овощеводы умудряются выращивать помидоры даже в комнатах и на балконах.

Выращивать помидоры научились даже в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих районах особенно ценятся скороспелые, холодостойкие, устойчивые к заболеваниям сорта, что обеспечивает вызревание плодов до наступления заморозков.

В мире существует несколько десятков тысяч сортообразцов помидоров: от диких с несъедобными плодами до культурных. Культурные сорта помидоров сильно различаются между собой как по величине плодов, так и по типу растений и многим другим биологическим признакам.

При выращивании помидоров в открытом грунте цикл развития растения зависит от времени наступления первых заморозков.

Размножаются помидоры семенами. Всхожесть семян сохраняется в неотапливаемом помещении 3-5 лет, в сухом отапливаемом - 7-9 лет, в герметически закрытой таре – более 15 лет.

Энергия прорастания семян во многом зависит от способа хранения и степени зрелости плодов во время их уборки. При прорастании семян сначала появляется корешок, следом за ним расправляются свернутые в виде петли семядольные листочки. Именно, этот момент считается окончанием фазы прорастания семян. Кожура семени обычно остается при прорастании в почве, но если семена были недоразвитыми или их очень мелко заделали при посеве, то кожура может остаться на концах семядолей, мешая им раскрыться.

Корневая система растений помидоров хорошо разветвлена, диаметр ее может достигать размера 1,5-2,5 м. при безрассадной культуре у растений хорошо развиваются главный корень и крупные боковые корни. При выращивании помидоров через рассаду корневая система вырастает очень разветвленной и распределена главным образом в верхних горизонтах почвы. У помидоров в штамбовой разновидности корневая система более компактная, чем у высокорослых сортов и гибридов. Я так подробно описываю корневую систему, потому что эти особенности необходимо учитывать при подготовке почвы, размещении на участке рассады различных сортов помидоров, а также при подкормке растущих растений.

У высокорослых сортов длина главного стебля при выращивании в открытом грунте достигент 2,5 м, а в теплицах – 5 м. Бывают низкорослые сорта помидоров или, как их еще называют – детерминантные со стеблем высотой 40-80 см. У растений штамбовых разновидностей высота стебля 30-60 см.

Стебель помидора – это все равно, что позвоночник для человека, он служит опорой для надземной части растения, по нему передвигаются питательные вещества. В начале развития стебель мягкий, очень сочный. В процессе вегетации он постепенно становится тверже, а потом и вовсе древесневеет. На главном стебле появляется много пасынков, так называют боковые побеги, вырастающие в пазухах листьев. На пасынках в свою очередь появляются побеги второго порядка. На одних сортах бывает много пасынков, на других мало.

У низкорослых сортов листья и цветочные кисти на стеблях расположены чаще, в связи с этим в период массового цветения и плодоношения, растения выглядят подстриженными и с множеством цветков и завязей на верхних частях. Низкорослым сортам присуще более дружное созревание плодов.

На сегодня пока все. 

Продолжение в следующей статье.

Еще почитать статьи похожей тематики:

---

Как прорастить семенной картофель

Вы уже заметили насколько прибавился день? Небо, все чаще, – голубое и чистое, не серое, как это было всего несколько дней назад. Пора и огороднику готовиться к весне: уже скоро будем высаживать семена на рассаду, необходимо также проверить семенной картофель. Стоит просмотреть все ли в порядке с ящиками для рассады – не требуется ли им ремонт.

Те огородники, которые выращивают ранний картофель, в конце февраля должны приступить к подготовке клубней. Первый этап – это проращивание семенного картофеля. Такой прием позволяет на 2-3 недели сократить период вегетации картофеля после посадки в грунт. В качестве семенного материала выбирают клубни массой 40-60 г. При посадке 40х40 см на 10 квадратных метров вам хватит 62 клубня, а при схеме – 40х50 см – 50 клубней. Крупный картофель разрезают вдоль, но не полностью. Этим вы сохраните клубни от пересыхания.

Для проращивания клубней используют плоские ящики, которые устанавливают в светлом помещении, где должна поддерживаться температура в пределах +4°… +6°С и относительно высокая влажность воздуха. Можно использовать для этих целей теплый светлый подвал.

Если освещения будет достаточно, то на клубнях образуются сильные и толстые темно-зеленые ростки. Если же освещения в помещении будет недостаточно, то ростки на клубнях вырастают белые и длинные, а при посадке они легко ломаются. Во время проращивания полезно иногда опрыскивать клубни водой. Длительность проращивания – 30-35 дней.

Высаживать пророщенный картофель следует при наступлении пахотной спелости почвы, то есть комки земли, сжатые в кулак не слипаются, а крошатся. Высаженные в холодную – ниже +7°С, переувлажненную или, в слишком сухую почву – при +25° клубни долго не формируют корневую систему. На таких залежавшихся в почве клубнях за счет имеющихся питательных веществ могут образовываться новые клубеньки, но ботвы при этом еще не будет.

Лучшая температура почвы для посадки большинства сортов картофеля – это 6-8°С, пророщенный картофель можно высаживать в почву, температура которой 3-5°С. Такой картофель хорошо переносит пониженную температуру.

Картофель можно сажать по следующим схемам: 60х30, 70х25, 70х30, то есть размер междурядий в пределах – 60-70 см., в рядке – 30 и 25 см.

На избыточно увлажненных, на торфоболотных почвах междурядья должны быть шире. Также на таких влажных, а значит, и холодных почвах картофель можно высаживать на гряды или в предварительно сформированные гребни, в которых почва быстрее прогревается и создается лучший воздушный режим. Высота гребней сохраняется в пределах 12-14 см, чтобы при посадке клубни не оказались слишком высоко над поверхностью земли. В междурядьях гребней должно быть достаточное количество почвы для дальнейшего окучивания развивающихся растений. На тяжелых суглинистых почвах глубина посадки не должна превышать 6-8 см, а на легких суглинках и супесях ее можно увеличить до 8-10 см.

Для того чтобы обеспечить растения питательными веществами, в каждую лунку нужно внести по одной столовой ложке золы. Зола – очень хороший источник микроэлементов.

Если у вас недостаточно семенного картофеля, то пророщенные клубни можно разрезать на части, но смотрите, чтобы на каждой из нарезанных долек было не меньше 2-3 ростков.

Возьмите на заметку: Удаление на картофеле верхушек побегов до начала бутонизации способствует росту боковых побегов. Наземная часть растения будет развиваться заметно сильнее, картофельный куст дольше останется зеленым. Удлинив таким способом период вегетации картофеля, вы не измените обычных сроков клубнеобразования, но зато увеличите количество тех самых клубней. Также вы заметите, что и клубней, которые подходят для семенного материала, под кустом вырастет больше, чем на растениях, которые вы не прищипнули. Отрывать следует лишь 2-3 см побега. Это можно сделать руками или же отрезать верхушку побега простым ножом.

Вот пока и все про ближайшие дела картофелевода.

Картофель из ягод

В самом начале, когда картофель только появился в Европе, его не использовали в пищу. Свою жизнь на новой родине картофель начал как декоративное растение. Его цветки украшали наряды тогдашних прелестниц. Потом попробовали употребить в пищу его зеленые ягоды. Но, увы, они оказались не пригодны для этого.

Я тоже не буду призывать вас попробовать эти ягоды на вкус. Я расскажу, как использовать их в других целях.

С годами, если использовать для посадки картофеля, корнеплоды, отобранные на семена только из своего урожая, происходит ухудшение качества полученной картошки. В плодах накапливаются возбудители болезней: грибковые, бактериальные и вирусные. Как же без особых затрат восстановить сорт, который вам очень нравится, и сохранить при этом его здоровье?

Обратим свое внимание на ягоды картофеля. Из них можно получить прекрасные семена, которые не перенесут с собой все накопленные болезни.

Семена в зеленых ягодах, обычно, не успевают созреть за летний сезон. Картофель относится к семейству пасленовых, поэтому, как и помидоры, его ягоды надо будет дозаривать в теплом месте. Когда ягоды созреют, они станут мягкими и у них появится приятный запах. Он даже похож на то, как пахнет земляника. У кого рос физалис, особенно сорт «Земляничный», я думаю, припомнят этот запах.

Семена надо будет извлечь, промыть и высушить. Все как с обычными помидорами. Хранить их надо в сухом месте.

Когда будем высаживать на рассаду семена томатов, вспомним и про семена картофеля. Можно посадить их также в ящики или же, чтобы потом не пересаживать, в отдельные емкости на глубине 0,5 см. Уход ни чем не отличается от ухода за помидорами.

Рассаду высаживают сразу в почву, когда пройдут все весенние заморозки. Каждое растение в свою луночку. Старайтесь выбрать для этого пасмурную погоду, тогда растения лучше приживутся. Если же стоит сухая погода, хорошенько полейте лунку водой, добавьте туда горсть золы и сажайте прямо в эту жижу. Потом еще раз хорошо полейте. Присыпьте сверху сухой землей, чтобы влага меньше испарялась. И лучше сделайте это с вечера, чтобы рассада чуть акклиматизировалась за ночь.

Уход за растениями обычной: полив, подкормки, рыхление, удаление сорняков. Особо хочу отметить, не забывайте окучивать растения. Так у них образуются дополнительные корни и на растении образуются совсем взрослые корнеплоды. Их вы уже сможете оставить на семена на следующий год.

Будете убирать картофель – выкопайте и тот, что вырос из семян зеленой ягоды. Если его клубни будут отличаться от родительских, по цвету и форме, не пугайтесь. Все в порядке. Просто семена содержат гены с разными признаками. У вас просто проявились эти.

Желаю хорошего урожая!

Еще почитать статьи похожей тематики:

---